Установка красных и желтых железок
- Доработки педального узла
- Установка растяжки нижних рычагов
- "Жесткий" карданчик в приводе переключения передач
- Устраняем дребезг рукоятки КПП (старого образца)
- Установка спортивных замков капота
Доработки педального узла
Еще во время практики вождения в автошколе, а дело было зимой, мне очень не понравилась странная дружба моей обуви со штатными накладками на педали. В итоге, экзамен по вождению в -25С мне пришлось сдавать в теплой осенней обуви - зимние ботинки дружить с педалями не захотели.
"Какие накладки купить?" Купить и поставить надо правильные накладки. Правильная накладка должна представлять собой толстый кусок дюраля. На его поверхности должны быть нанесены насечки или она может быть гладкой, но края отверстий "вытянуты" над поверхностью или в отверстия вставлены резиновые заглушки. Накладка должна крепиться к площадке педали с помощью вытяжных заклепок или винтов с потайной головкой (диаметр не меньше 5 мм). Крепление с помощью саморезов, скоб или мелких винтов нельзя признать надежным. Ориетироваться надо на продукцию фирм OMP, Sparco, M5 и т.п. "Цветную китайскую" и "эмиратскую" продукцию устанавливать не надо.
Бюджетный вариант - накладки тольяттинской фирмы М5. Комплект из трех накладок стоит 650 руб. Их мы и будем устанавливать.
Первым делом тупой отверткой выковыриваем все резиновые заглушки из накладок для педалей газа и сцепления. Мой опыт показывает, что без них удобнее. В дождь и зимой в начале поездки надо просто аккуратно работать педалями.
Для крепления накладок к педалям использовал гайки и винты М5 с потайной головкой вместо входящих в комплект вытяжных заклепок. Для фиксации резьбового соединения использовал анаэробный клей средней фиксации (синего цвета). Для предовращения коррозии винты нужно брать оцинкованные, латунные или бронзовые.
Инструменты: аккумуляторный шуроповерт, сверла 3 и 5,1 мм, рожковый ключ на 10, плоская отвертка, карандаш, керн и кусок доски. Последняя подкладывается под педали в процессе разметки и сверления отверстий.
Снимаем старые накладки. Если требуется, то очищаем площадки педалей от ржавчины и грязи. Прикладываем накладки, размечаем отверстия, накерниваем и сверлим по два отверстия в каждой площадке. Здесь есть одна маленькая засада. Все три педали имеют разную конструкцию крепления площадки к рычагу. К этому могут добавиться огрехи производства. В итоге, просверленное отверстие может оказаться не там где надо. Рекомендую отверстия в накладке педали тормоза сместить левее места сварки рычага с площадкой педали. Педали сцепления и газа имеют более удобную конструкцию.
Скоро буду гнуть педали...
В площадке педали тормоза выполнены отверстия под 6 верхних резинок накладки. Две средних резинки вынуты. Верхний винт на педали тормоза "попал" в рычаг педали. Ссылки по теме.
29 января 2005 г.
"Жесткий" карданчик в приводе переключения передач
"Жесткий" карданчик, на базе карданчика рулевого управления "классики". К нему приварен самодельный щиток, для крепления штатного чехла КПП. Внешний диаметр щитка 46 мм, диаметр внутреннего отверстия - ~23 мм, толщина - ~1 мм. Размер внутреннего отверстия уточняется "по месту" так, чтобы щиток "напрессовался" на поясок на карданчике. Щиток прихвачен сваркой в трех точках.
Доработанный "классический" карданчик - приварен "щиток" для предотвращения попадания грязи в узел Синим цветом отмечена ширина зазора хомута крепления карданчика к штоку КПП Болт М8х35 (покупается отдельно). В нем делаем проточку под вал штока выбора передач КПП. Вставляем болт в карданчик - удаляем выступающую внутрь карданчика часть болта (между красными линиями). Далее измеряем расстояние между "щечками" хомута. На эту толщину протачиваем болт (между красной и синей линиями) - компенсация при затягивании болта.
Доработанный болт крепления карданчика к штоку КПП Схема крепления Запасаемся: два накидных ключа на 13, один - на 10, жидкий ключ, силиконовая смазка (очень рекомендуется!), молоток, плоская отвертка (чтобы можно было по ней ударить), анаэробный клей средней фиксации, антикор, уайт-спирит, гровер 8 мм, гайка М8, болт М8х35. Пассатижи тоже не помешают. Еще нужна эстакада или яма. Неплохо заранее посмотреть состояние штатного пыльника и, в случае надобности, купить новый. Всей работы максимум на час.
"Жесткий" карданчик почти на 1 см длиннее штатного, учитывайте это при его креплении!!!
Порядок действий.
1. Откручиваем болт хомута тяги КПП и снимаем ее.
2. Шток КПП на третью передачу.
3. Стягиваем пыльник КПП "к коробке". Можно брызнуть внутрь силиконовой смазкой - "веселее пойдет".
4. С левой стороны находим болт на 10 и откручиваем его. "Сидит" на анаэробном клею - в начале будет тяжело крутить. Крутим долго, т.к. болт входит в отверстие в штоке.
5. Снимаем штатный карданчик.
6. Протираем и обезжириваем конец штока КПП и посадочное место карданчика.
6а. Щиток карданчика обмазываем антикором.
7. КПП - в нейтраль, одеваем карданчик - пыльник должен с небольшим натягом надеться на щиток. Ориентируем его горизонтально, включаем четвертую передачу, проверяем ориентацию.
8. Наливаем на резьбу анаэробный клей, затягиваем "от души" - это ваша жизнь и победа на светофоре!
9. Обливаем пыльник КПП изнутри силиконовой смазкой и одеваем его на щиток.
10. Вставляем в прорезь тяги привода КПП отвертку и забиваем ее так, чтобы тяга оделась на карданчик.
11. Несколько раз бегаем в салон-под машину, регулируем рычаг КПП.
12. Вынимаем отвертку и затягиваем хомут на тяге КПП.
13. Обливаем все антикором.Затраты
Карданчик - 350 руб. (маг. "Новость", отдел 4).
Пыльник - 30 руб.
Болт - 3 руб.
Сварка - 19 руб. (бутылка "Клинского").
Всего - 402 руб.
Остальное - уже было и свой труд.сентябрь 2006 г.
Устраняем дребезг рукоятки КПП (старого образца)
Запасаемся: два накидных ключа на 17, отвертка, молоток, выколотка, литол, болт краба короткий, гайка с тефлоном М10, уайт-спирит.
Порядок действий.
1. Снимаем чехол с рукоятки КПП.
2. С помощью отвертки снимаем стопорную скобу.
3. Выбиваем ось.
4. Промываем пластмассовые втулки.
5. Смазываем все литолом.
6. Вставляем болт с левой стороны и закручиваем гайку. Чтобы рычаг немного двигался.
Через 2-4 дня все приработается и будет легче.
Узел в сборе Затраты
Где-то 7 руб. за болт и 4 руб. за гайку.
19 января 2006 г.
Установка растяжки нижних рычагов
Решил не отставать от других и установить на автомобиль растяжку нижних рычагов. Красного цвета.
Чтобы вставить назад болты крепления нижних рычагов надо подставить под рычаги упор (я использовал молоток) и опустить кузов домкратом до совмещения отверстий.
Что могу сказать о полезности девайса. Ездить надо на постоянной тяге. Езда "внатяг", торможение двигателем, в поворотах и в вальяжных перестроениях, приведет к сильной разгрузке передней части. Соответственно Вам будет казаться что машина не поворачивает. Инстинктивно будете доворачивать руль и попадете в занос со срывом задней части. На любой дороге, в любых условиях. При правильном рулении девайс доставляет одно удовольствие!
Теплым осенним деньком... Красная железка. Графитка - обязательный компонент!
Второго домкрата рядом не оказалось. Пришлось воспользоваться подручными средствами чтобы вставить болт :)
Установлено! Через десять дней после установки девайса я поехал в гости в г. Чапаевск Самарской области. Дождливой ночью, на Самарской обводной дороге, на кольце, перед постом ДПС, на скорости 45 км/ч, поехал "накатом" и автомобиль развернуло перед глазами изумленного одиноко стоявшего в ночи под дождем инспектора ДПС... К счастью никаких санкций не последовало и я поехал дальше.
Трек навигатора 17 января 2008 г.
Установка спортивных замков капота
Давно задумал поставить спортивные замки капота. Хотелось и чтобы капот не открылся, т.к. ямы частенько не замечаю :) Ходил, выбирал, душил жабу на Sparco... В итоге задушил, но московский АККС два года не привозил серебряные замки, только красные и синие :( В другие магазины фирменных аксессуаров я не смог попасть, а широко продаваемые китайские изделия мне не нравились. Как-то, бродя по Южному Порту, наткнулся на симпатичные изделия под торговой маркой "Jacky". Все детали замков, кроме запирающих штырей и колец, сделаны из толстого алюминия.
Первый вариант - страховочный трос из ремня безопасности заднего среднего пассажира Замки капота и подставка под ногу Устанавливал замки в августе 2007 г. Фары сняты не для удобства установки, а для стайлинга головного света.
Отверстие под штырь, просверленное в специально предусмотренном для этого углублении :) Выступающую вниз часть штыря - отпилить! Повертев в руках замки, изготовил из алюминия подложку под замок, использовав в качестве шаблона наружнюю замка. Заклепки для крепления наружной части замка к капоту мне показались слишком длинными. Взял покороче. Перед установкой замка на капот, всё намазал толстым слоем антикора, который вытер через несколько дней. Гайки штыря замка, после регулировки, закрутил с использванием анаэробного клея синего цвета.
Подложка замка. Вид с обратной стороны капота Внешний вид автомобиля и расположение замков За полгода эксплуатации появилась ржавчина и частично облез хром с запирающих штифта и колец замка. "Не нержавейка" - подумал Штирлиц. Перестанет нравиться - отнесу токарю, попрошу выточить из нержавейки.
Коррозия Коррозия 17 января 2008 г.
2008 Vladimir Volokh